Усовершенствование активной акустики SVEN IHOO MT-5 (5.1)
Дата последнего обновления 24 апреля 2002г.
Страница создана на основе материалов конференции на сервере www.ixbt.com. Цель - упорядочивание мыслей и идей, изложенных в конференции. На первом этапе все более или менее рациональные предложения, изложенные в конференции, собираются на этой странице под фишкой [обсуждение]. Они предварительно оцениваются по полезности оценками *** - нужно сделать , ** - желательно сделать и * - шаманство. Затем доработки постепенно рассматриваются, и, в конце-концов, этим доработкам (мною, автором страницы) ставится окончательный вердикт. После чего темы помечаются как [тема закрыта]. Это значит, что я проверил это сам, убедился в том, что доработка полезна той или иной степени (в моем случае) и оценил ее, изложив свое субъективное мнение. Ответственности за результаты _ваших_ переделок я на себя не беру. Но думаю, что тем, кто хотел бы усовершенствовать Иху изложенная информация могла бы неплохо помочь. Всегда лучше пытаться понять все самому, а не делать слепо по схеме, придуманной кем-то.
Сразу отмечу, что попытки разобраться в изъянах акустического оформления Ихи были бы гораздо объективнее при наличии хорошего оборудования. Его нет. Для проверки характеристик я использую далеко не лучший микрофон, звуковуху Creative SB Audigy, и софтовый спектроанализатор - SpectraLab. Посему приведенные амплитудно-частотные характеристики отображают правду лишь в общем и служат, в основном, для иллюстрации _разницы_ между тем, что было и что стало после переделки.
Письма, пожалуйста, пишите суды. Темы: ваши вопросы и доработки, мои ошибки, новые фотки и т.п. Pchyol, большое спасибо за качественные советы.
Итак, все усовершенствования делятся на 3 группы: ***- нужно сделать - результат переделки слышит любое ламо. **- желательно сделать - результат простому парню не слышен, но теоретически более правильно. Либо результат есть только при специальных условиях. *- шаманство - очень хочется переделать все, что можно, даже если результат не слышен.
Статус каждого предложения бывает: [обсуждение] и [тема закрыта]. Это для сомневающихся - сейчас переделывать или позже, когда наступит полное "раздупление" по данному вопросу.
Непосредственно колонки и динамические головки
Общая информация:размеры фронтальных и тыловых спикеров, размеры сабвуферного спикера. Диаметр отверстия под НЧ динамик на фронтах 108 мм, ВЧ динамик - 52 мм, на тылах - 96 мм. Сопротивление всех головок по 4 Ома кроме центра, в котором параллельно включены 2 по 8 Ом головки. На тылах спикер промаркирован - 15W.
Улучшение АЧХ фронтов. Замена разделительного конденсатора.
***
[тема закрыта]
Конденсатор, включенный последовательно с пищалкой - электролитический, а это бред, стоит заменить на К73-17 63В (наиболее распространённый нынче тип). Из импорта что-нибудь плёночное, а в общем так - не электролит и не керамический.
На АЧХ имеется яма в районе 3 КГц. Выяснил, что провал получается потому, что НЧ спикер "уже не может", а ВЧ - "еще не может". Причем фильтр в виде кондера ни при чем. ВЧ спикер просто не способен пищать ниже 3-х КГц. А потому, малой кровью эту проблему не решить - видимо надо искать другой НЧ динамик.
Но и ВЧ головка тоже хороша. В целом ВЧ головка "шпилит" значительно сильнее и на АЧХ имеет место сильный подъем на высоких частотах. Народ жалуется на недостаток средних частот. Я даже сравнивал по этому поводу Ихушные фронты со своими большими калошами и с взятыми напрокат от центра JVC приблизительно такого же размера. Так и есть середина в Иху очень страдает. Попробуйте прослушать с помощью SpectraLab тон с возрастающей частотой и вы поймете, что не зря на этом графике АЧХ такая горбатая. Имеются достаточно жесткие резонансы в области ВЧ. Думаю, что при прослушивании это воспинимается как "песок". Также, ВЧ спикер "горбом" на 7КГц создает впечатление мощных, но каких-то покалеченных высоких частот. Возникает желание их подубрать регулятором тембра. Но легче от этого не становится - какая-то покалеченность остается. Оно и понятно - тембром то эти 7 КГц подуберутся, а вот все, что выше 10-12 КГц вообще уйдет напрочь. И это при том, что ближе к 17-20 КГц и так наблюдается уже завальчик АЧХ ВЧ головки. За это ли мы боремся?
Далее, как оказалось, НЧ головка пытается воспроизводить что-то аж до 10 КГц. Когда обе головки "шпилят" ВЧ, создается интерференция (сигнал из ВЧ и НЧ головок приходит к слушателю в разных фазах), которая усиливает неравномерность АЧХ и пространственную ЧХ. Избежать этого можно, установив фильтры на НЧ и ВЧ головки.
И уже начал было я фильтр для НЧ и ВЧ головок сооружать. Неплохо получалось. Но очень заморочливо - минимум 2 довольно здоровые котушки мотать (феррит не катит - большой ток). После этих мытарств я решил не маньячить т.к. овчинка выделки не стоит (я о качестве головок и о том, что я ленивый). В результате решил попробовать простые средства. Измерил АЧХ головок отдельно (см.график). Оказалось, что простым уменьшением емкости кондера, через который включена ВЧ головка можно подубавить прыти ВЧ и особенно горбу на 7 КГц. Зависимость - на графике. Три АЧХ соответствуют 1.6, 2.4 и 4.7 мкФ. Мне звучание при 2.4мкФ (зеленый график) понравилось больше, чем с "родным" номиналом 4.7мкФ (бирюзовый). Так что его - 2.4 мкФ и впаял (разброс параметров стандартного 2.2 мкФ позволяет такой подобрать, но можно и 2.2 мкФ ставить). Эх, все равно надо придумать как яму на 3 КГц убрать. Наверное только заменой одной из головок.
Непонятки с фазировкой ВЧ головки.
**
[тема закрыта]
Начитавшись в конфе разных мнений пытался сравнить фронтальные колонки с разной фазировкой ВЧ головки (см.график). Красная кривулина - правильная фазировка. Как видим, неравномерность в этом случае меньшая. Так что советую ее не менять. Плюс к плюсу, минус к минусу.
Переделка ВЧ головки.
**
[тема закрыта]
Читая конфу, надыбал интересную страницу про переделку свеновских колонок "Как из F&D SPS-866 сделать Hi-Fi колонки". На ней, в частности, речь шла про переделку ВЧ спикера путем удаления т.н. "фазовыравнивающего колпачка". Попробовал удалить на одной пищалке. Сравнил с другой. Обрезанная играла лучше. Потом удалил на всех. Оказалось, что все три играют немного по разному, что же я тогда сравнивал? Меня это запутало и я отдаю эту тему вам на "раздупление". Для прояснения ситуации приведу цитату из конфы на эту тему. От себя скажу, что кажется действительно получше стало.
"Это не фазовыравнивающая конструкция, а акустический рупор :). Такая конструкция имеет серьезный недостаток - перекос ачх на определенном участке, т.е. лийно нарастающая или линейно затухающая полоса в каком-то диапазоне частот. Неправильно сделанная конструкция смещает эту область в диапазон 5-6 килогерц, где это довольно заметно. Буржуи делают это просто правильно, но после наших пищалок я все равно слышу такой перекос на слух - потому: "Никогда не покупайте акустику с пищалкой с акустической призмой". Мой тебе совет: если у тебя пищалки как на с-90 то возьми сними акустическую призму, выкуси ее центральную часть и поставь назад оставшийся рупор - получишь чистые высокие, но кпд немного упадет, на слух раза в 1.5. Самое главное исчезнет перекос ачх из-за этой призмы, так называемое "сипение"! Я у себя так давно сделал... Лучше ничего не сделаешь, гарантирую!"
Отделка нутра.
***
[тема закрыта] Влияние звукопоглощающей мастики. Началась история с того, что была куплена банка звукопоглощающей мастики и обмазана ею одна тыловая колонка. Потом она сохла на подоконнике неделю и, так и не досохнув, подвергнута сравнению с необмазанной. Мало того, что эта дурацкая мастика плохо сохнет, плохо смывается, плохо намазывается, похожа на смолу и, вообще, бяка, так еще и разницы в звучании я не услышал вообще. Посему советую об этом забыть. Возможно я использовал неподходящую мастику.
Следующим шагом была наклейка звукопоглощающего материала на внутреннюю полость ящиков. Для этого куплен ковралин толщиной 9 мм с относительно мягкой, но плотно "натыканной" ворсой. Вообще, говорят, лучший материал - войлок. Но где же его взять?
Далее, куплен клей для поклейки ковровых покрытий. Рассматривал несколько вариантов. Есть клеи, которые при засыхании превращаются в камушек. Это мало подходит. Для колонок лучше, чтобы и клей был весь такой демпфирующе-звукопоглощающий. Т.е. при зысыхании был резиново-пластмассовой консистенции, мягковатый. Я купил акриловый клей в магазине "Декор Сервис" (Киев). Для этого магазина клей специально делают. В засохшем состоянии консистенция этого клея - что-то среднее между пластилином и резиной. К сожалению пришлось потратиться, (48гр., это $9) т.к. минимальная расфасовка у них - банка 4,2кг. Ну мне все равно ремонт делать, пригодится. А вы уж смотрите как поступать. Вообще продавцы говорили, что есть и другие мягкие клеи, но выискивать было лень.
Потом ковралин разрезан на куски несколько меньшего, чем размеры внутренних поверхностей. Это потому, что там на стыках досок треугольные бруски приклеены. И куски покрытия немного меньше для того чтобы не сильно задирались этими брусками. У меня вышли такие размеры:
Фронт. Верх/низ 175x130, бока 255x175, зад 130x105+130x155. Тыл. Верх/низ 110x110, бока 150x110, зад 150x100. Центр. Верх 355х85, них 355х95, зад 355х105, бока 90х90.
Клей намазывал указательным пальцем т.к. через отверстия динамиков орудовать инструментом как-то не получалось. Процедура нехитрая. После намазки клея на поверхность колонки надо выждать 5-15 мин (по инструкции) перед прижатием покрытия. Посему я намазывал 3-4 грани, потом бежал мыть руки. 2/3 клея смывается а остальное уже не мажется. Потом прижимаю и разглаживаю покрытие. Потом опять намазываю следующие грани и т.д.
Через пару дней, когда все высохло, собрал колонки. Внутрь положил вату. Сколько ее и как ее надо вы найдете в конференциях на IXBT. Я же хочу напомнить, что усовершенствую не Hi-Fi, а дешевую систему, в которую еще более ленивые дяди, чем я не положили звукопоглотитель. Посему, не мудрствуя лукаво, напихал не особо распушенной ваты, купленной в аптеке, где-то на 40% объема. Провода в колонках на более толстые не менял. Лень.
Чем занимается фазоинвертор?
**
[тема закрыта]
Микрофон, уложенный недалеко от фазоинвертора тыловой колонки нарисовал вот это (желтый график). А зачем оно? Ведь только усиливает всплеск в области 100-200 Гц. А ведь он не сильно нужен. Как раз эти частоты должен воспроизводить сабвуфер. А потом не получается за колонкой приличного расстояния по-любому. То ширина подоконника не дает, то шкаф... так что я свой фазоинвертор закрыл. А впоследствии еще и в усилителях эти частоты подрежу. Но это уже другая тема. А пока посмотрите на сравнение АЧХ с открытым и закрытым фазоинвертором. Желтый график - забитый фазоинвертор. Это тыл, а для фронта принцип такой же.
С фазоинвертором я поступил жестко. Так случайно получилось. Сначала повырезал полоски из газеты на 2-3 см уже длины фазоинвертора с тем, чтобы накрутить их в рулон и забить такими рулонами дыры фазоинверторов. В тылах так и сделал. А потом как-то взялся за фазоинвертор фронта, пошатал. Он начал шевелиться и вынулся. Теперь центр и фронты у меня без трубы вообще. Опять же внутреннюю обивку легче наклеивать. Правда больше гемора с затыканием было. Пришлось искать подходящие по диаметру крышки (у жены с парфюмерии скрутил). Вставил, доуплотнил зазор теми же полосками из газеты на клею ПВА, а потом замазал акриловым герметиком. Кстати, я по материалам не большой специалист, больше по электронике, так что призываю вас в этом сильнее активизировать собственный потенциал.
Замена спикера или добавление "пищалки" в тыл.
***
[обсуждение]
При проверке тылового спикера оказалось, что выше 12кГц он не пищит. А хотелось бы. Пока мне видится 2 варианта решения этой проблемы.
Первый - подбор автомобильного спикера, подходящего по размеру. С ВЧ головкой. Кто-то знает об особенностях автомобильных спикеров?
Второй вариант - покупка автомобильного ВЧ спикера. Я видел такой в машине. Крепится на боковую стойку переднего стекла, размером с маленькое яйцо. Шпилит в лобовое стекло машины кажется, а отраженный сигнал идет на слушателя. Хозяин сказал, что продавался в комплекте с другими спикерами. Может можно купить отдельно? Кто знает? В этом случае ВЧ динамик располагается вне колонки, например сверху. Дизайну меньше, зато можно легко направлять прямо на слушателя.
Кажется есть один неплохой кандидат для замены пищалки ИХУ. Куплен на радиорынке в Киеве. Я повелся на то, что купол шелковый. Сначала я купил пару за 50 гр.($9), а потом в другом месте и другой день за 12 гр.($2). Уж не знаю я их происхождения за, но подключив к фронтам ИХУ обнаружил, что чувствительность у них гораздо выше. И средние частоты проигрывает гораздо лучше. Как будет время попробую посмотреть АЧХ. На первый взгляд замена штатным пищалкам очевидная, хотя конструктивно эти пищалки не подходят к колонке - надо дополнительно вставку делать. Размер диффузора 26мм, Габаритная глубина 15мм, габ. диаметр 42мм (без выступа с конденсатором). Магнитного экранирования нет. Не влиял на мой 19 дюймовый монитор на расст. более 25 см.
Плата входов
Заземление панели входов/выходов.
*
[обсуждение]
В некоторых случаях наблюдается уменьшение фона переменного тока после заземления (соединения с корпусом) панели входов/выходов. Если вы решили сделать это, то советую соединять через сопротивление около 5-10 кОм - при замыкании на что-нибудь (см. "Что делать с радиатором на котором висит минус питания?") не будет выгорания и фона тоже не будет.
Металлическая пластина выполняет роль экрана электрического поля. Ее потенциал должен быть равен нулю, но на самом деле наводки 220В через емкость воздуха могут приводить к тому, что на пластине будет переменка порядка десятка-двух вольт. Но это практически статическое напряжение и сопротивление в десяток килоом для такого потенциала - это короткое замыкание. Можете посчитать реактивное сопротивление кондера емкостью 10-20пФ на частоте 50 Гц и сравнить его с 10 кОм. Теоретически такое экранирование будет убирать фон только если к активному в данный момент входу не подключен шнурок. Если все подключено, то фона не должно быть даже с "незаземленной" пластиной, а если он есть, то "заземление" пластины не поможет - причина фона другая.
Устранение щелчка на входе DVD.
**
[тема закрыта]
Маленькая, но приятная переделка. При подключении источника сигнала ко входу DVD в колонках раздается приличный щелчек. Причина в том, что один конец входных электролитов этого входа висит в воздухе (на остальных входах для уменьшения чувствительности стоит делитель напряжения на двух сопротивлениях и к ним это не относится). Кондер разряжен и на его концах одинаковый потенциал - около 5 вольт. При подключении источника на входе становится 0, а на вход микросхемы идет -5В. Раздается щелчек.
Лечится сие впайкой в пустые дырки на плате 2-х сопротивлений 50-150 кОм. В плате под делитель дырки есть, но самого делителя нету, а есть 2 перемычки и 2 пары дырок. Вот в пустые дырки и впаяйте. Заодно переделка уменьшит вероятность пробоя от статического разряда. При более низком значении сопротивления больше защита от статики. Я себе 100 кОм поставил (см.фото).
С AC3 входами такой истории не происходит т.к. на входе коммутатора постоянного напряжения нет. А насчет защиты от статики - это вы сами решайте.
Включение ФНЧ саба в режиме AC-3.
**
[тема закрыта]
В Ихе в режиме AC3 сигнал на сабвуфер должен подаваться уже "готовый", т.е. только басы, полученные либо после смешивания и фильтрации стерео каналов, либо раскодированные декодером Dolby Digital со специальной "басовой" дорожки. Этим занимается устройство к которому Иху подключена. В моем случае это звуковая плата Creative Audigy. Как я понял, это в некоторых случаях не так. Т.е. звуковуха почему-то выдает не басы, а широкополосный сигнал. И саб вынужден это играть, что неверно. Для борьбы с этим явлением в конфе описана схема переделки канала сабвуфера, после которой будет постоянно включен фильтр, отсекающий все кроме низов. Этот фильтр изначально работает только в режиме стерео, т.к. в этом режиме формирование сигнала для саба происходит в самой Иху из стерео каналов. Поскольку на этой странице я планирую оставить только проверенные лично переделки, то решил вынести описание этой переделки на дополнительную страницу. Это потому что Audigy исправно выдает басы и ничего мне переделывать не нужно. В то же время сама концепция "со входов AC-3 сигнал только усиливается и ничего более" мне нравится.
Странности со схемой.
***
[обсуждение]
Или я сошел с ума или китайцы. Или их сотрудник по экономии за премию слишком усердно все посокращал. Рассудите вы меня!
Итак, мы ставим регулятор громкости (48 КОм) в среднее значение. Получаем половину сигнала и сопротивление источника 48/2=24 КОм. Я про переменную составляющую. Потом пришли на усилитель мощности. Разделительный конденсатор 0,1мкф таковым не совсем есть (на частоте 400 Гц реакт.сопр. 4 КОм). Ну да бог с ним. Далее сигнал еще подубивается на треть (?) сопротивлением 22КОм. Если все эти три сопр. представить в виде источника тока то его внутреннее сопр. уже мудет как 3 включенные паралельно сопр. - 24,24 и 22 КОм. Типа 8 КОм. И потом на этом висит кондер на 1000пФ. Налицо фильтр с частотой среза (-3дб) 19кГц. Во! Ну, если крутить громкость ближе к какому-нибудь краю, то ситуация изменится в лучшую сторону. А-а-а..., Фукс, что же делать? Вообще, зачем тогда все эти детальки на неинвертирующем входе усилка? Ведь можно напрямую...
Странности с QSound 7785 - неправильный режим работы.
***
[тема закрыта]
Ну вот. Теперь расскажу о том что я решил сделать с непонятно как работавшим QSound (микросхема QS7785). Навороты этой микросхемы почти не используются.
Для того, чтобы получше разобраться в режимах предлагаю скачать доку по QSound 7785. Нас интересуют контакты микросхемы (МС) с 9-го по 14-й так как именно эта группа определяет все возможные режимы МС. Их назначение описано на стр.3 вверху. Для тех, у кого плохо с английским переведу.
9_SPD - включить расширение пространственного эффекта;
10_MONO - включить расширение моно сигнала (псевдо-стерео);
11_CNT - включить центральную колонку;
12_BYP - включить сквозной режим - "Bypass" (это можно понять только из таблички на 6-й странице доки);
13_SUR - включить режим "сурраунд";
14_BASS - включить усиление басов.
В Иху 14_BASS на нуле и это понятно. На 6-й странице доки вы можете увидеть, какая комбинация оставшихся сигналов каким режимам соответствует. В Иху она работвет так:
9_SPD - 0.
10_MONO - 0.
11_CNT - 0. Кнопка "SURROUND" включает в 1.
12_BYP - 1.
13_SUR - 0. Кнопка "SURROUND" включает в 1.
Такому раскладу соответствует 9-я строка таблицы и 10-я строка (при нажатой кнопке "SURROUND"). В первом случае Иху просто играет стерео - точно как при работе через "АС-3" вход. А во втором случае фронт по прежнему играет стерео, а вот тыл... копирует фронт, т.е. правый_фронт=правый_тыл и левый_фронт=левый_тыл. Да-а... Вот такой китайский (или турецкий) сурраунд. Да, в режиме сурраунд еще включается фронтальная колонка. Ну-ну, что же она играет? На 2-й странице доки можно увидеть, что она играет. Это суммированый сигнал правого и левого канала. Вау! Вот так сюрприз. Не ожидал.
После культурного шока у меня наступил легкий ступор. Это что же теперь дополнительные кнопки надо ставить (а я ленивый). Походил недельку в офлайне и постепенно пришли трезвые мысли (чтоб рыбку съесть и это... ничего особенно не переделывать.)
В итоге решение получилось такое. Никаких дополнительных кнопок! Со стерео входов режим "SURROUND" работает всегда. Нужно отметить, что фронт теперь играет не стерео, а что-то другое, расширенное (в табличке на стр.6 обозначено "Stereo QX", строка 3). Тылы тоже получается включены. Я подумал, что если мне захочется их отключить, то я буду просто убирать громкость тылов. Я экспериментировал с контактом 9_SPD, включающим дополнительно на фронты режим "Stereo QX+" ("+" - это будет уже расширение расширения :-), строка 4). Меня звучание не впечатлило и я со спокойной совестью его посадил на 0.
А кнопка "SURROUND" теперь включает режим псевдо-стерео. Дело в том, что у меня в компе вставлен ТВ-тюнер. Приходится слушать телевизор в моно. А псевдо-стерео режим меня очень впечатлил. Особенно в момент переключения обратно в моно - кажется, что одним ухом начал слышать.
Вы спросите: "А что, милок, ты будешь делать, если тебе захочется послушать чистого, даже девственно чистого стерео из твоих колонок. Безо всяких там наворотов?" А для этого я спаяю спецовочный кабель. Т.е. к обычному с 2-мя "тюльпанами" припаяю еще 2. Таким образом с фронтального (он же стерео) выхода звуковухи сигнал паралельно уйдет на "DVD" стерео вход и на фронтальный вход "АС-3" входа. Теперь я смогу слушать девственное стерео, переключившись на "АС-3", а супер-пупер "QSound" - переключившись в режим стерео. При этом желательно использовать именно DVD вход, т.к. поскольку на нем не установлен делитель напряженя, то не будет меняться громкость сигнала при переключении "стерео"/"АС-3".
Центральную колонку с ее тупорылым суммированием сигналов я отключил вообще - 11_CNT в 0.
Что касается поднятия басов, то, как оказалось, они не какие-то супер-пупер интеллектуальные, а вовсе даже простые - если подать 1 на вход 14_BASS, то сигнал приходит не только со входа (ноги 37, 38), а и дополнительно на ноги 39 и 36 через банальную RC цепочку. В доке описано на последней странице. При установленных в Иху навесных элементах даст +6 ДБ с частотой среза 300 Гц. А посему смерть ему, басу. В 0 его.
Теперь о том, где берутся нули и единицы. 1 через сопротивление где-то 2-10 КОм впаять можно в пустые дырки дорожки, идущей к 7-8 ноге (+5В), там есть их (см.рис). Корпус можно брать в углу платы (на который "смотрят 12-13 ноги"). Там тоже имеется площадка с кучей дырок. Будто специально макетный такой участочек предусмотрели, собаки. От каждой из перепаиваемых ног, естественно, идет дорожка, заканчивающаяся контактной площадкой (и пустой дыркой). Нужно поразрезать эти площадки с дыркой, чтобы они были все изолированы друг от друга. По дороге выпаяйте сопротивление R58. Оно пригодится 1 на 13_SUR подать. Также отрезаем оба проводника, идущих с 5 и 7 ног разъема на 13 и 11 ноги МС (с переключателя SURROUND подаются 0/1). После этого можно перемычечками посоединять нужные ноги с корпусом и +5В (через сопротивление). И киньте перемычку с перерезанного ранее проводника (который с переключателя "SURROUND") на ногу 10_MONO. Усе!
Напоследок маленькая ремарочка. До переделки МС QSound фактически не работала. После переделки заработает. И после ее включения в режиме "стерео" (в смысле при работе с одного из стерео, не "АС-3", входов) появится фон 50 Гц. Причина в том, что на 31 ногу (аналоговое питание) подано плоховато фильтрованное цифровое питание. О том как его перепаивать читайте в соответствующем разделе на этой странице. Отмечу только, что после перепайки гудение уходит вообще.
А еще, сомневаются некоторые, что Иху хорошие колонки. Да ведь это больше чем колонки! Это конструктор "Включи фичу - подними самооценку".
Странности с QSound 7785 - неправильная запитка.
***
[тема закрыта]
Народ, кто жаловался на повышенное гудение колонок в режиме стерео (если все подключено). Я тут блок питания улучшил, но гудение действительно в режиме стерео осталось. Стал колупаться в схеме и нашел, что аналоговое питание микросхемы QSound - 31-я нога подключена к цифровому питанию. Попробовал подключить к аналоговым 12В. Помогло. Теперь слышно только ш-ш-ш-ш... На плате сначала кажется, что 31-я нога ни к чему не подсоединена т.к. от нее не идет отвод (см.рис). На самом деле он идет под микросхемой и выходит на углу между 1-й и 48-й ногами. Идет на перемычку, которую и нужно выпаять, прервав тем самым цифровые 12В. Потом тоненьким проводком кидаем соплю между 4-м выводом TL084 (туда идет +12В аналоговые) и проводником, идущим на 31-ю ногу. Во.
Добава для тех, кто переделал в блоке питания кусок +-12В для аналоговой части. Там раньше стабилитроны стояли. Те, кто выпаял сии стабилитроны (я, например) будьте внимательны. В доке на QSound указано, что ее нормальное питание 13В. Ровно столько у меня и вышло после переделки БП. Но! При повышении питания где-то до 250В Эта напруга станет 15В. А это уже крайнее напряжение для этой МС. А если не дай бог выше подымется? Короче я пока думаю как его пригасить. Хотя пока все и так работает.
Платы усилителей мощности
Общая информация: 6 каналов усилителей мощности расположены на 2-х платах, прикрепленных к радиатору торцами. Собственно каждый канал усилителя состоит из микросхемы и нескольких навесных элементов. Каждая МС привинчена к радиатору. На первой плате находятся 4 канала - фронт и тыл, а на второй - усилители центра и сабвуфера. Усилитель сабвуфера собран на 2-х микросхемах по мостовой схеме. Т.е. динамик подключен к выходам 2-х усилителей, которые выдают противофазный сигнал. Благодаря этому максимальная амплитуда сигнала может достигать удвоенного значения по сравнению с обычной схемой.
Подрезание слишком низких частот 5-ти усилителей.
**
[обсуждение]
Колонки IHOO-шного размера не могут и не должны воспроизводить очень низкие частоты (для этого саб есть). Посему полезно, чтобы эти частоты на них даже не подавались усилителем, который меньше греться будет да и искажений должно поубавиться. А еще в моем случае схема входов вообще странная была (см.рис.). Переделка заключалась в выпайке 5-ти электролитических конденсаторов С71, С79, С80, С81 (большая плата) и С56 (малая плата) и кондеров на 0.1мкФ (обозначение на корпусе 104) почему-то помеченных как резисторы R6, R84, R85, R86 (это на большей плате) и R87 (это на меньшей). И запайке 5-и конденсаторов K73-17 0.1 мкФ на место электролитов (либо импортные плёночные, только не керамику, звук и керамика X7R несовместимы) и 5-ти сопротивлений 500 Ом - 1 кОм на место кондеров 0.1 мкФ.
После переделки (я впаивал 620 Ом) АЧХ снизу получается 33Гц по уровню -3 дб. Соответственно спадать по напряжению -20% начинает с 70 Гц. Резисторы R6, R84, R85, R86 в паре с С24, С73, С74, С75 и С23 срезают частоты выше 100 кГц. Судя по тому, что места где были конденсаторы 0.1 мкФ были промаркированы как сопротивления в очередной раз можно убедиться о светлой голове разработчиков и о "творческом" подходе сборщиков IHOO.
Что делать с радиатором на котором висит минус питания?
***
[тема закрыта]
Одним из недостатков IHOO является тот момент, что радиатор на задней стенке сабвуфера находится под напряжением - отрицательный полюс питания. Если случайно уронить на него контакт одного из шнурков, подключенных к IHOO, то с большой вероятностью что-то в Ихе сгорит.
Нижеследующие рассуждения пока не опробованы на практике - будьте осторожны, если надумали переделывать свою IHOO!
При близком рассмотрении оказалось, что сам радиатор состоит из двух частей - металлической пластины, на которую прикручены микросхемы усилителей, и собственно радиатора с рассеивающими тепло ребрами (кстати, непонятно почему они расположены не вертикально, а горизонтально, что менее эффективно с точки зрения тока теплого воздуха). Чтобы изолировать радиатор можно изолировать 7 микросхем усилителей либо изолировать радиатор от пластины на которую прикручены эти микросхемы. Кажется мне, что изначально задумывался именно второй вариант - иначе радиатор можно было бы сделать одной деталью. Второй метод лучше и тем, что не нужна очень хорошая теплопроводность между двумя пластинами т.к. площадь их соприкосновеня большая. Итак нужно втулить изоляцию между пластинами (классический вариант - слюда, если знаете другие материалы, пишите) и изолировать винты, которыми пластины скручены. Винты вкручены "изнутри" корпуса т.е. со стороны микросхем. Резба в радиаторе. Следовательно, изолировать надо винты от пластины с микросхемами. Для этого нужно иметь втулки (винты там типичные M3, 8 шт.) Т-образной формы, в которые вставляется винт. Все это вставляется в пластину с микросхемами (см.рис). (отверстия в ней уже достаточно большого диаметра) и прикручивается к радиатору. Думаю вместо втулок можно применить комбинацию текстолитовой шайбы и кусочка кембрика. Слюду лучше намазать теплопроводной пастой. В итоге получится, что заизолирована выступающая часть радиатора. Пластина устанавливается заподлицо на заднюю стенку и хотя контакт с ней все еще возможен, но уже не так вероятен. В принципе, наверное ее можно покрасить по краям (там 1 см остается) какой-нибудь черной нитрокраской, чтобы ее поверхность была непроводящей.
В "Чипе-Дипе" продаются изоляционные теплопроводящие прокладки, и в листах, и в нарезке под несколько стандартных корпусов, и изоляционные втулки в дырки под болты. Это намного эффективней слюды. Но это в Москве.
Установка дополнительных конденсаторов в цепь питания.
***
[обсуждение]
На рекомендуемой схеме включения между питающими шинами и землей микросхемы усилителя мощности установлены 2 конденсатора 0,1мкФ. В Иху их нет. Надо поставить. Это уменьшит вероятность самовозбуждения усилителя и вообще крайне правильно и полезно. Особенно если припаять его максимально ближе к самой микросхеме. Желательно непосредственно на "тело". Номинал не очень критичен 0,1-0,5мкФ. Напаять лучше на все 7 усилителей мощностей между 3-й и 5-й ногами.
Отсечение слишком низких частот сабвуфера.
***
[обсуждение]
К вопросу о дребезжании саба. Я замерил резонансную частоту своего саба - у меня получилось 66Гц. Т.к. много ниже резонанса воспроизводить нет смысла, я решил подрезать сигнал снизу. Заменил кондёр на входе УМЗЧ саба на меньший ... был электролит что-то вроде 10 мкФ 25 в, а поставил где-то 0.47-0.22мкФ 63в К73-17 (точно номинал не помню, а разбирать не хочется.)
Если резонанс 80 Гц, а на входе УМЗЧ саба стоит (как у меня) резистор 22кОм, то стоит подрезать частотку до 40 Гц по уровню -3дб. Это 0.18 мкф (теоретически).
Мне помогло очень - количество басов субъективно не изменилось, но довести до дребезга стало значительно сложнее...
Снижение коэффициента усиления усилителей мощности.
***
[обсуждение]
Мне кажется достойной эта идея - снизить коэффициент усиления усилителей мощности. Пока эта мысль находится в стадии вынашивания. При этом снижается коэф. нелин. искаж., уменьшается вероятность самовозбуждения и огрехи разводки печатной платы, уменьшается вероятность ситуаций, когда при нажатии на кнопку Play все присутствующие подпрыгивают от безумной громкости.
Снизить коэффициент усиления усилителей мощности можно путем уменьшения сопротивления цепи обратной связи или увеличив сопротивление резистора, идущего на корпус, в делителе напряжения цепи обратной связи.
Но чтобы определить какая громкость должна быть в итоге, необходимо прослушать все источники звука, которые вы планируете подключать к Иху. Выбрать самый слабосигнальный и, подключив его к Ихе с выкрученными на максимум громкостями, подобрать такое сопротивление цепи обратной связи усилителей, при котором звук по громкости вас устраивает (громче вы никогда не хотите выставлять) с небольшим запасом.
Плата блока питания и выходов
Удаление разделительных конденсаторов на выходах усилителей.
**
[тема закрыта]
На плате выходов находим ряд кондёров из 5 шт. 2200мкФ 16в С90, С91...С94. Якобы разделительные на выходах усилителей. Полярные, работают впеременке, что по штату не положено т.к. питание усилителей двуполярное и на выходе усилителей постоянная составляющая отсутствует. Все 5 выпаять и заменить на перемычки, лучше на котушки (уменьшения вероятности самовозбуждения усилителей). Мотать так - провод эмалевый 0.5-0.8 мм оправка 4-5 мм два слоя по 15 витков, в результате выводы окажутся с одной стороны. Отогнуть по оси котушки, зачистить и запаять вместо кондёров.
Усовершенствование схемы питания.
**
[тема закрыта]
С трансформатора питания идет 10 проводов. 2 - первичная сетевая обмотка. 3 - питание усилителя мощности со средним выводом. 2 - питание цифровой части схемы, 3 - питание аналоговой части схемы со средним выводом.
Питание усилителя мощности. Напряжение с транса идет на диодный мост, а далее сглаживается емкостью (6.800 мкФ) вкл. параллельно и через 2 разъема на платы усилителей, на платах тоже по небольшой емкости (470 мкФ) стоит. Один не совсем понятный момент. Владельцы системы SVEN (F&D)-988, говорят, что в их блоке питания усилителя мощности установлены конденсаторы 10.000 мкФ. В то время, как в IHOO 6.800 мкФ. Вместе с тем разработчиками IHOO на плате было оставлено гораздо большее место под эти конденсаторы. Так что я решил заодно заменить и их на более емкие.
Питание аналоговой схемы. Странность схемы в том, что напряжене питания аналоговой схемы берется со схемы питания усилителя мощности. В то же время место для собственной схемы на плате есть, дорожки есть, разметка есть (см.фото). Напряжение с трансформатора подведено. Словом, есть все, кроме нескольких деталей. А именно 4-х диодов выпрямителя, 2-х сглаживающих конденсаторов и 2-х сопротивлений. В моем случае не было какой-то необходимости что-то менять - все кажется работало нормально. Но такая упрощенная схема может проблематично работать на больших громкостях или при пониженном напряжении питания. А особенно если есть и одно и другое. Я на большой громкости IHOO не слушаю, напряжение в сети тоже вроде сильно не опускалось, но помня про светлую голову разработчиков Ихи, я все же решил сделать так как все было изначально придумано.
Итак, для переделок понадобятся:
- 2 по 10.000 мкФ х 25В конденсатора (ус. мощности).
- 2 по 470-2200 мкФ х 25В конденсатора (аналог. схема).
- 4 диода с прямым током 0.3-1 А (выпрямитель аналог. схемы).
- 2 резистора 20-50 Ом (аналог. схема).
Начнем. Разобираем саб, вытаскиваем нижнюю плату (с выходами на колонки). Выпаиваем 2 самых больших конденсатора - по 6.800 мкФ х 25В. Вставляем вместо них 2 новых на 10.000 мкФ х 25В. Если хочется поманьячить и поставить еще поболее, думаю это не проблема. Посадочное место на плате диаметром 22мм. Высота кондера должна быть не более 40мм. Мой экземпляр на 10.000 мкФ х 25В имел диаметр 18мм, высоту 40мм, между ногами 8мм. На плате же имеется дополнительное отверстие для кондеров с большим расстоянием между ногами - 11мм.
После сего в углу видим разведенные, но не пропаянные диодный мост и 2 емкости. Вместо этого при помощи лапши напряжение снимается с только что замененных конденсаторов. Снимаем лапшу. В том месте куда она шла в моем случае стояли 2 сопротивления на 670 Ом и 2 стабилитрона. И то и другое выпаиваем, запомнив какая полярность к какому контакту выходного разъема идет. Впаиваем 4 диода и конденсаторы фильтра (см.схемы до переделки и после). Я использовал кондеры 2200мкФ х 25В ранее выпаянные с выходов усилителя, но поскольку аналоговая схема потребляет небольшой ток, то можно впаять даже 470мкФ х 25В. Внимательно сравните все с вашей распайкой - в разных Иху схемы встречаются разные. После впайки вы заметите, что напряжение "не доходит" до выходного разъема. Но на плате остаются отверстия под детали. Осталось найти дорожки, ведущие к разъему и впаять 2 сопротивления 20-50 Ом, соединив тем самым конденсаторы фильтра с разъемом. В результате на колодке питания, если считать от края платы где стоят свежевпаянные диоды, получится +12 -12 0 0 +12. Первые три провода - питание аналоговой части, а последние 2 - цифровой. Вместо сопротивлений можно поставить перемычки. Я ставил сопротивления для перестраховки - если замкну питалово, то сгорят только они. В результе получилось такое. Замечу, что теперь на выходе будет не 12В где-то 13В. Этим напряжением питается только микросхема TL084, у которой номинальное напр. питания 12-15В, а максимальное 18В, так что все нормально. Для питания остальной схемы используются стабилизаторы на стабилитронах, расположенные на плате входов.
Улучшение питания цифровой части.
**
[обсуждение]
В случае пониженного напряжения питания сети наблюдаются глюки при переключении входов.
У меня в Ихе на цифровую часть схемы идет раздельное питание +12В. Им питается блок коммутации и регулировок (плата под регуляторами и кнопками), а также микросхема логики (TC4013) и QSound (QS7785).
Очень странно стабилизируется это напряжение. Стабилизатором работает микросхемка - L7812CV (по виду типа нашей КР142ЕН5). А странность в том, что на нее идет где-то 14 вольт, а на выходе 11.5В. Т.е. она работает скорее не стабилизатором, а ограничителем напряжения т.к. разница между входным и выходным напряжением слишком уж мала. Пытаюсь прояснить ситуацию...
Плата коммутации и регулировок
Пару слов о том как до нее добраться. Сия плата находится под тем местом, где расположены ручки регулировки громкости и кнопки. Сначала нужно отковырять шильдик с надписью SVEN или F&D. Он имеет толщину около 3-х миллиметров.... (см. фото). Отковыривать мне показалось трудно, особенно потому, что я не знал, что он такой маленький. Далее вы увидите шуруп, который открутите. Затем можно вынуть весь блок с ручками, кнопками и всем пластмассовым основанием на котором они стоят, потянув это добро вверх. Потом снимите ручки с переменных сопротивлений (не шатайте в стороны - отломается ось, тяните только от панели) открутите гайки на которых они держатся. После этого панель отделится от платы и вы сможете приступить к перепайкам.
Режим AC-3 активен при включении!
***
[тема закрыта]
Тем кому "Надоело каждый раз после включения нажимать AC3/SURR". После этой переделки вход на АС3 после включения питания будет работать по умолчанию.
Берём 1-й контакт с разъёма st/srr на плате коммутации (под передней панелью), отрываем его от коллектора транзистора Q8 (соединен с R72, R70 и R74) и цепляем его на коллектор Q7 - второе плечо транзисторного триггера, (также соединен с R71, R69 и R73).
Если с того же коллектора транзистора Q7 протянуть проводок на 15 ногу 139го демультиплексора (при этом 15-ю ногу нужно отрезать от земли) то при включении AC3 входа будут выключаться светодиоды стерео входов (и сразу становится видно, какой в данный момент вход используется). Теперь при активном AC3 входе горит только индикатор питания. См. фото переделок.
Что делать с синим светодиодом?
***
[тема закрыта]
Этот "лазерный" всеми "любимый" светодиод можно пригасить, заменив сопротивление R56 (2,2КОм). Я заменил на 5,6КОм, но можно и больший номинал т.к. все равно слишком ярковато выходит. Мне было лень искать другой диод, посему я его потер мелкой наждачной бумагой (см. фото). Он стал матовым и теперь замечательно рассеивает свет. Только не догадайтесь тереть диод, когда все в собранном состоянии, а то сабвуфер потеряет товарный вид.
Несколько лишних электролитов.
**
[тема закрыта]
А именно 6 шт. Это C60-C65. При изучении схемы выяснилось, что на участке от коммутаторов IC1 и IC2 до самого усилителя мощности постоянная составляющая у сигнала не определена. Т.е. висит в воздухе. В начале своего пути, в зависимости от режима работы, он блокируется либо конденсаторами на AC3 входе либо конд. на выходе МС QSound (при работе со стерео входа) C57, C43, C45, C46, C44. Затем проходит через электронный ключ, работающий точно как обычный рубильник, направляя сигнал на регуляторы громкости платы коммутации. И тут постоянка, вернее ее отсутствие опять режется вышеперечисленными электролитами C60-C65. После их выпайки постоянка, наконец, обретает покой в заземлении через переменные сопротивления. Я их даже не выпаивал, а просто коротнул (см. фото).
Перескакивания при переключении стерео входов.
***
[обсуждение]
При нажатии на кнопку "BAND" з-за дребезга контактов иногда наблюдается перескакивание не на следующий вход, а через один или более. Чтобы избежать такого нужно... проверю и напишу после следующего залаза в блок коммутации.
Переделка сабвуфера
Информацию о переделке сабвуфера решил разместить на отдельной странице -- довольно много текста.
