Новичкам о велосипедах

Дата последнего обновления 1 сентября 2003г.

Почему МТВ?
Типичные страхи начинающих.
Что делать, чтобы не убиться?
Сколько длится велосезон?
Правила движения
Почему это так важно - правильно отрегулировать высоту седла?
Как определить степень износа цепи без специального инструмента?


Почему МТВ?

В свое время, пытаясь понять какой велик мне нужен, потратил немало времени. Сейчас же приходится постоянно кому-либо из знакомых объяснять одно и то же. Потому решил все описать и новобранцев отсылать к этому тексту.

Выбирая велосипед, нужно, прежде всего, четко представлять как и где вы будете на нем кататься. Если под домом или недалеко и по тротуарам, то наверное любой. Даже советский за малые деньги (ну разве чинить сразу придется). Если же собираетесь выезжать на дорогу, но ездить по ней будете спокойно, и в вашем городе машин не сильно много, и ездить в походы далеко не собираетесь, то купить можно что-то вроде Commanche за 100-150 долларов. Если планируете ездить по дорогам в городе с оживленным движением или в приличные походы и при этом боитесь за свою жизнь, то купить придется велик одного из известных производителей - Giant, Scott, Merida... (ну всех я не знаю). Мне как-то приглянулась Merida - цена поменьше, чем у более именитых, при отличном качестве.

Покупая велосипед помните - покупаете раму. Остальные компоненты можно постепенно (по мере износа) менять на более качественные. Согласитесь, не оптимально покупать амортизатор за $200-300 и ставить его на велосипед стоимостью $100 с тяжелой рамой.

Обсудив тему покупки со знакомыми и почитав статей в Интернете, я опечалился. Это потому, что понял - покупка велика обойдется мне гораздо дороже, чем я думал изначально. Сейчас я бы поднакопил денег, но тогда я еще не совсем понимал "за что" и определил для себя такую сумму выше которой жаба не просто душила, а уже супер душила мертвой хваткой. Потом надо было еще и жене второй велик покупать. Не хуже своего. Были куплены Giant ($325) себе и Merida ($350) жене. Алюминиевая рама. Оба без амортизаторов и без других правильных вещей.

Как оказалось впоследствии, такими необходимыми вещами оказались:

- колеса с двойным ободом. Чтобы безболезненно пересекать трамвайные пути и разные неприятные (случайно не замеченные) ямки, колеса с обычным алюминиевым П-образным профилем не подходят - наживают себе "восьмерку". Более крепкое колесо получается с ободом с двойным профилем (см.рис.). Если вы планируете ездить в походы и на багажнике возить рюкзак "штаны" или седло с ребенком, то заднее колесо получает очень сильную нагрузку. Это у переднего жизнь кайфовая - пиковые толчки смягчает передний амортизатор. Он же, передний амортизатор берет на себя часть энергии ударов по заднему колесу. Если ездок стоит на педалях, то заднее колесо уходит вверх, педали с ездоком - самый тяжелый и потому инертный участок, являются осью вращения, и потому перед велосипеда уходит вниз, нагружая амортизатор. Выходит, что велосипед движется как детские качели. Но в случае, когда сзади на багажнике находится груз в пару десятков килограмм, никаких "качелей" не получается. Все толчки берет на себя только заднее колесо. Вот тут-то и возникает необходимость использовать максимально прочное колесо не только с двойным профилем, но и со специальными заклепками из железа (см.рис.). Они нужны для того, чтобы спица под нагрузкой не прорвала мягкий алюминий. К таким колесам правильно покупать не обычные спицы, а спицы из нержавейки. Они гораздо прочнее обычных. Чтобы совсем уже сделать заднее колесо "грузовым" обод нужен "из широких" - шириной 24-28мм.

- передняя амортизационная вилка. Обязательно нужна! Вообще с амортизационными вилками интересная история получается. При покупке велосипеда за малые деньги, ее не будет. При стоимости вела от $400 амортизация будет, но плохая. Хорошая вилка может стоять на велосипеде за $800 и выше. Это многим не по карману. Стоимисть хорошей вилки - от $200. Потому я бы советовал один из двух вариантов. 1. Вы покупаете велосипед без амортизации и, подкопив денег, разживаетесь нормальной вилкой (я так и поступил. Через год купил вилку на один вел и еще через год - на второй). 2. Покупая велосипед, договоритесь с продавцом на замену вилки. Он выставит вашу штатную как практически новую в магазин, а вам прикрутит хорошую вилку.

- восьмизвездочная кассета. Кассета, это набор звезд на заднем колесе. Изначально на Giant была установлена кассета на 7 звезд. Достаточно быстро я понял, часто приходится ездить крутя педали слишком быстро. Скажем так. Комфортно (не слишком быстро) крутя педали можно было двигаться со скоростью 23-25км/ч. После установки 8-ми скоростной кассеты эта скорость выросла до 28-33км/ч. Это меня почти устраивает. Правда теперь с целью еще подускорить велосипед хочу установить переднюю звезду на 48 звеньев по окружности. По сравнению со старой (44 звена) это должно дать еще 10% ускорение. Но это уже маньячизм, т.е. вещь необязательная. А вот семизвездочная кассета - это реальный отстой! Хотя девушкам наверняка вполне подойдет - жена выше 22 км/ч разгоняться очень не любит.

Конечно написанного недостаточно для того, чтобы идти покупать велосипед. Но дело в том, что достаточно подробной и правильной информации о выборе велосипеда в Интернете хватает, а мне хотчется поделиться личным опытом. Вот сам же начитался разной инфы, но все равно лопухнулся слегка при покупке. Пришлось и амортизаторы на оба вела покупать, и колеса с двойными ободами ставить, и восьмизвездочную кассету на один из моих вел прикупать.


Типичные страхи начинающих.

Многие знакомые говорят, что хотели бы кататься, но их смущают 2 вещи: мощный поток машин и загазованность воздуха на дороге. Вообще ситуация такая, что мне самому в каком-то смысле страшно, что я собираюсь кататься в таком потоке машин. Хоть катаюсь я на велике 4-й год ("Минск" в школьные годы я не считаю).

Поясню подробнее. Вот подходит начало нового велосезона. За зимнее время как-то отвыкаешь от велосипеда и при мысли, что надо же будет на дорогу выезжать, становится неуютно. Вот точно то же, что и в первый раз, а может даже и пострашнее :-). Правда-правда, такое ощущение - ведь уже больше знаешь о разных опасностях. Машин на дороге тьма, все тебя подрезают и вообще игнорируют - так и норовят переехать. Темень, смрад и грязь...

Потом наступает подходящий день для первого выезда. Выехал к дороге. И оказывается, что воображение рисовало гораздо более страшную картину, чем видят глаза. Сел, поехал, вроде все нормально. До начала следующего сезона ужасы не беспокоят :-). Как-то так.

Новичкам, выехавшим на дорогу впервые, придется конечно дольше привыкать, но совсем не так долго, как кажется. Обязательно знание основных правил движения. Хоть велосепедисты их не всегда соблюдают, но нужно хорошо понимать чем руководствуются и как намерены поступать водители в разных случаях. Анализируя свое поведение на дороге, представляйте себя на месте водителя. Советую также найти опытного велосепедиста для пыток вопросами - безопаснее учиться на чужом опыте.

Что касается загазованности. Она, несомненно, имеется. Никуда от нее не денешься. По сравнению с другими категориями граждан - пешеходами и водителями велосепедиста отличает более учащенное дыхание. Это минус. На самом деле оно не такое учащенное как при беге. Но у велосепедиста есть несомненные преимущества. Во-первых, он обдувается встречным ветром. Дыхание инстинктивно работает так, что на волнах вонючего воздуха оно приостанавливается. Пешеходы в автобусе и водители машин нюхают смесь чистого (относительно) воздуха и жестких выхлопов, смешивающихся в салоне. Велосепедист же выбирает лучшее :-) из того, что есть. По времени соприкосновения с "враждебной средой", скажем, при поездке на работу, у меня получается так: транспорт - 60 мин., велосипед 35 мин. машина 20 мин. (с учетом пробок и если парковать под парадным, а не на стоянке). Как видим, велосипед занимает довольно выгодное положение.


Что делать, чтобы не убиться?

Случилась со мной одна неприятная история. Я попал в аварию. Самое в ней неприятное, что не по своей вине. А самое приятное, что легко отделался - ударившись в крыло машины, перелетел через нее и всего-то ушиб бедро (сильный синяк был). Но к чему это я?

К тому, что, попав в аварию, можно долго кричать о своей невиновности, но легче от этого не станет. Лучше сделать так, чтобы помочь водителям вас не сбивать. Для этого надо быть заметным. Самое неприятное с точки зрения аварийности время - сумерки. За ними идет ночь. В это время самым заметным является белый цвет. За ним наверное идут ярко-желтый и оранжевый цвета. Они, вполне возможно, зимой и днем даже заметнее белого, но повторюсь, самое неприятное время - сумерки. Именно эти самые заметные цвета и стоит на себя одевать. Отражатели на колесах и светящиеся полоски на одежде и рюкзаке лишними не будут.

Кроме этого обязательно прикупите красную мигалку, чтобы был у вас задний габаритный огонь. Очень полезна и передняя фара. Если вас достает быстрый разряд аккумуляторов в ней и вы ездите без фары (типа и так все видно), то очень неплохим решением будет покупка передней светодиодной фары. Она хоть и светит слабее галогенки, но батареек ей хватит ого-го на сколько, и как габаритный огонь пойдет на ура.

А еще настоятельно советую не слушать во время езды музыку в наушниках. А то велосепедисту же чтобы улететь, много не нужно...

Езда в шлеме - вопрос отдельный. Если вы не в курсе, то все попавшие в аварию велосепедисты сразу покупают шлем и ездят в нем. При этом громко кричат: "Если увидите меня без шлема - сразу дайте в морду". Таков и я был. Правда прошло время и я перестал ездить в шлеме. Это моя проблема. Если вы думаете, что ездить в шлеме не нужно, то хотя бы купите его (лучше красного, желтого или белого цвета). Если не авария, то хотя бы аварийная ситуация вас убедит в обратном.


Сколько длится велосезон?

Я не пользуюсь велоодеждой, катаюсь в обычной. Потому как основной километраж наматываю по дороге на- и с работы.

Кататься я продолжаю, если температура +5 и выше. Установлено опытным путем. В более холодную погоду как-то резко обостряются разные неприятные факторы. Трудно нагреться. Слишком неприятен встречный воздух. Горло тоже протестует, руки мерзнут уже сильно и т.д.

А для начала сезона мне требуется температура повыше. Потому как осенью с постепенным снижением температуры привыкаешь к холоду. Весной же снег сходит достаточно долго, кругом все мокрое. Так что сезон обычно начинаю как только подсыхает земля и температура не ниже +10.


Правила движения

Я тут собрался не о самих правилах писать, а о том, как безопаснее ездить и какие правила при этом приходится нарушать.

* * *
Если вдоль дороги часто встречаются припаркованные машины, то лучше двигаться не рядом с бровкой, а почти на уровне левого края машин. Это нужно для того, чтобы маневр для объезда был минимальной амплитуды. Забирать влево для объезда лучше максимально плавно, чтобы водители, едущие во втором ряду, успели понять ваши намерения и просчитать сколько вы отнимете места по ширине дороги.

* * *
Имеется опасность протаранить велосипедом открывающуюся дверь машины. К сожалению обезопасить себя на 100% невозможно т.к. водитель должен посмотреть нет ли помех перед открыванием левой двери. Чтобы помочь водителю вас заметить, объезжайте машину по максимально плавной кривой (см. выше), а в сумеречно-темное время включайте передний свет. Особенно остерегайтесть свеже-припарковавшихся машин, припаркованных машин со светящимися габаритами и припаркованных машин, в которых сидит водитель.

* * *
Если на широкой дороге при интенсивном движении на перекрестке нужно, но страшновато поворачивать налево, поверните направо. Потом развернитесь на 180 градусов и проезжайте перекресток прямо.

* * *
Когда спускаетесь с горы, имейте в виду, что если впереди идущая машина начнет более-менее сильно тормозить, то тормозной путь велосипеда будет неожиданно длинным по сравнению с автомобилем. Я пару раз выделял адреналин, когда экстремально тормозил, чтобы не быть прижатым у бровке машиной, водитель которой решил остановиться возле бровки и не знал, что несколько сзади еду я. Велик на горке тормозит ужасно медленно!

* * *
Наверное в связи с тяжелой в плане образования и порядка ситуацией в стране, многие водители ездят не по правилам, а просто как бычье в загородке. Такое поведение опасно для других участников движения. Особенно для незащищенных железной коробкой велосепедистов. Если знать типичные проявления этого бычества, то можно лучше чувствовать ситуацию т.е. предсказывать возможные проблемы. Вот как бывает:

1. Водитель не понимает, что есть у дорог ряды. Собираясь поворачивать, он съезжает в первый ряд так вяло, что кажется будто его подстрелили, а машина идет под откос сама. Такие никогда сигнал поворота при перестройке не включают. Таких тормозов бойтесь, держитесь подальше, не обгоняйте. Вообще у нас в СССРе движение в рядах - это не правило, а так, общая рекомендация... :-(

2. Подрезание. Это когда вы едете вдоль бровки, и перед самым поворотом вас обгоняет и подставляет бок поворачивающая машина. Я регулярно езжу на работу и знаю самые опасные в этом отношении повороты (к ним относятся все съезды с мостов). Перед такими поворотами я тупо занимаю первый ряд. Помогает. Правда остаются те кто поворачивает со 2-3 полосы...

3. Поворот со второй или 3-й полосы. Наверное это болезнь почти всех водил. Ну, блин, нравится им Формула-1! Понимают, что сначала перестройся в первый ряд так потом же на большой скорости не повернуть. То ли дело с 3-й полосы описАть плавную кривую в поворот на максимальной скорости! Тут ничего не поделаешь. Приходится принимать дозу адреналина. Правда если занять 1-ю полосу на подъезде к перекрестку, то в случае проблемы будет место отклониться вправо. Я несколько раз был вынужден поворачивать под прижимом машины слева.

4. Водитель обгоняет велосипед одновременно с торможением и подъездом к бровке для остановки. Это ситуация для жизни не опасная, но неприятная. Ведь приходится полностью сбрасывать скорость из-за того, что какое-то падло сэкономило 1-2 секунды своего времени. Правда если дорога идет вниз, то тормоэной путь велосипеда сильно удлинняется и торможение может превратиться в экстремальное. Если проезжаете мимо голосующего "грача", будьте готовы к этой ситуации. Жадный водительский элемент (не все водители, но как хочется применить правило "20%-80%") скорее собъет велосепедиста, чем упустит свои пару рублей.

* * *
5. Если безопасная езда - признак профессионализма водителя, то самыми большими ламерами являются водители такси. Они самые наглые безобразники. Наверное из-за того, что не на своих машинах ездят.

* * *
6. У вас на пути водитель, пытающийся подойти к левой (водительской) двери своей машины. Места для вас обоих маловато. 30% водителей подождут, пока вы проедете. Это похвально. 70% будут протискиваться к двери, принимать обтекаемые формы, извиваться, прижиматься к своей машине, как под обстрелом. Но протиснутся! Бойтесь их.


Почему это так важно - правильно отрегулировать высоту седла?

Ответ прост. Чтобы понапрасну не растрачивать силы. Если седло слишком высоко, то у вас, скорее всего, не получиться нормально поехать. Это понятно - ноги не достают до педалей. Если же седло стоит слишком низко, то огромную часть энергии при педалировании вы потратите впустую. Мало того, при частых катаниях гораздо большая вероятность появления боли в коленях. Очень важно в регулировке высоты седла "протончить", т.е. делать это не спеша и внимательно. Объясню почему. При заниженном положении седла всего на пару сантиметров субъективно крутить педали процентов на 30 труднее.

О том какая же должна бысть высота седла. Обычно говорят, что в нижнем положении педали нога должна быть выпрямлена. Это так, но это грубо. Если "тончить", то надо уточнить :-). Поставьте ногу на педаль, чтобы ее ось проходила приблизительно посередине стопы и чуть ближе к пальцам (40% стопы спереди, 60% сзади). В нижнем положении педали нога должна быть не только ровная, но и должна тянуться пальцами к педали (т.е. в положении "на цыпочках"). Это не значит, что на ходу вы тоже будете тянуться на цыпочках к педали. Просто в самой нижней точке давление на педаль будет ослабевать. Оно и правильно - зачем на нее давить в нижней точке?

Максимально поднимать седло нужно потому, что ноги развивают бОльшее давление на педали в максимально выпрямленном состоянии. При езде "на полусогнутых" вы не только уменьшаете КПД вашего "двигателя", но и убиваете коленный сустав, испытывающий при таком положении значительно бОльшую нагрузку.

Типична ситуация, когда новичкам поднимают седло, а они просят этого не делать т.к. "уж очень высоко". Да, дорогие, так всем кажется. А вы прокатитесь пару километров, а тогда говорите высоко или нет. Усвойте: когда вы стоите, то кажется одно, а когда катаетесь - кажется совсем другое.

Как определить степень износа цепи без специального инструмента?

Штангелем (усами для отверстий) меряем ширину 10-ти звеньев. У новой цепи получится где-то 119,4-119,6 мм. У цепи с 90% износом где-то 120,4-120,5 мм. Советую сделать несколько аккуратных замеров, отбросить крайние значения как недостоверные, остальные усреднить. Надеюсь дальше сориентируетесь сами. Не катайтесь на шибко изношенной цепи - быстрее изнашиваются зубья звезд.




Форум (он же гэстбук)
Для писем и газет
на главну страницу
Используются технологии uCoz